不顧形象地一起大嚼肥腸，才是真正過命的交情！

肥腸是愛的人一想到就口舌生津，恨的人隔著屏幕都要恨入骨髓，從不存在搖曳不定的暗昧感受。能拋頭出頭具名、不顧形象地一起大嚼肥腸，才是真正過命的交情。

肥腸，才是吃貨的接頭暗號，在通往肥腸的路上，全是兄弟，沒有敵人。不但好吃的美食家，對肥腸的戀慕，不分胖瘦、不管老少，窈窕淑女也能為腸沉醉。的多人懼怕肥腸無非是因為它似有若無的臭味和令人難看的遙想。肥腸虐我千百遍，我?guī)Х誓c如初戀，肥腸的臭味模模糊糊，但對愛腸人來說這類體驗一定必不成少。所以肥腸老饕對蕩滌肥腸都有申請：洗過甚了，腸味迷失，空留軀殼；沒洗潔凈，又腥臊得讓人愛意。

蕩滌肥腸是腦力活，加鹽、白醋、面粉之類反反復復搓洗，末端還要飛水。著實，腸才是豬身上最美滿的處所，Q彈柔韌、油脂憔悴。它是蛋白質(zhì)和脂肪結(jié)合的模型。為了能讓更多人領(lǐng)略，肥腸它煞費苦心，試遍了所有加工法子。

肥腸的各種做法
豬腸口感軟糯Q彈，又不像肚一樣嚼不爛。香腸皮不像各種各樣的那么厚，但是脂肪含量適中。況且大腸、小腸、腸頭脂肪含量不同，也分袂提供了差混合的口感，適當一致的做法。鹵，一種讓南北方人都認同的完美做法。北京人有鹵水煮過，廣東人有腌制豬腸，江蘇和浙江人也喜歡店里的大腸，一根肥香腸掛著王油花，只能用“誘人”來形容；鹵肥腸，分為紅鹵、白鹵、脆皮鹵，脆皮鹵就是鹵厥后過熱油炸出脆皮。而溜肥腸，則更受北方人的喜愛。

在東北固然不上臺面，位置僅相稱于十分之一個鍋包肉，但尖椒溜肥腸相對于是不言自明的心頭好。在最會烹飪下水的中國，肥腸各有各的倒霉，但吃肥腸各有各的惡運。魯菜里的九轉(zhuǎn)大腸，一口下去苦辣酸甜咸，五味融合；廣東、香港里的脆皮大腸，腸皮香酥、腸肉仍然Q彈……但這些中央吃肥腸往往單打獨斗，不及去肥腸天國四川一次吃個索性來得爽。

四川最好的香腸并非毫無根據(jù)。帶著自己的脂肪腸，最可怕的氣味會碰到厚重的嘴巴，味道好的四川人，也聽話?；ń?、豆瓣、紅油椒，這些川菜最基本的調(diào)料成熱油，配以油炸或油炸，或紅燒，或干炒，沒有理由不嘗不好。走碼頭、闖江湖的四川人不僅把黃喉、毛肚的位置升職到黎民美食，下水之王肥腸也被四川人斥地了許多服法。

比如成都肥腸粉、蘸水肥腸等，就算單單鹵肥腸，也滋味豐富。肥腸從業(yè)者眾多，江油人創(chuàng)意也并世無雙：醬爆肥腸、回鍋肥腸、豆花肥腸、芋兒肥腸。都油脂滿滿地俘獲民心，就差肥腸刺身了。但每一個最能體現(xiàn)招牌產(chǎn)品標準的，都要指向降脂腸，在神的普遍存在下，“燒肥腸”。海帶肉丸樸質(zhì)開胃，先漱漱口為背面的盛宴做鋪墊，再經(jīng)由米飯和肥腸的格難入。收尾由酸溜溜、解膩的中壩醋湯作為收尾，把口中殘留的清淡沖得干干凈凈才算妥帖。

1、廣東潮州豬腸脹糯米
古板做法需要用大腸中段搓洗至滑稽，糯米必要加食鹽、胡椒、豬肉、香菰、花生、蝦米、蓮子浸軟，填入豬腸煮一小時支配即可。潮州話里的“脹”字，意思是灌入、填滿。這類小食，實際上就是將糯米灌進豬腸中，煮熟后蒸、或切片煎著吃。流淌著肥油的豬腸與伸開了襟懷胸襟的糯米經(jīng)由過程浩繁繁瑣步調(diào)，最終在醬油、甜醬或魚露的見證下里歡送互相。這對豐腴與樸素的妃耦，走到哪里都是天作之合。潮州是最傳統(tǒng)的零食，豬腸子膨脹糯米。到了嘉興，再化身為鮮肉餃子，征服了更多人的味蕾。

2、成都肥腸粉
經(jīng)常伴隨著鍋盔和冒口。冒節(jié)子，就是豬小腸打成結(jié)組成個源泉，油脂少，口感好，但不是每團體都能承受。在據(jù)有成都人早餐這件事上，肥腸粉素來不伶仃。上海探鹿餐飲定位公司，一碗開闊爽朗剔透的紅薯粉；兩三個油色發(fā)亮的冒節(jié)子；一個如火如荼的鍋盔，是個成都人看到都不能佯裝淡定。不能淡定的究竟往往是這樣：正午一份蘸水肥腸，晚上再溜到小小路里找一份腦花肥腸，這一天從肥腸初步，再從肥腸完畢才夠完美。

3、“九轉(zhuǎn)大腸”或許是大腸界最有仙氣的一位了
一道九轉(zhuǎn)大腸，要下料狠，用料全，五味調(diào)和。不僅與山東的粗人相處，而且對文人和官員的追求也不厭其煩。讓上不了臺面的豬大腸霎時升華成魯菜的得意之作，就算在山東都很難吃到最正宗的滋味。肥腸，完善中的獨一不圓滿就是長在了尷尬的位置。